Alle pendici dell'Etna

 07/09/2025

Arriviamo ad Aci Castello nel pomeriggio, si sente subito la differenza di temperatura, qui é ancora estate. Passiamo davanti a un muro con un murales dedicato a Don Puglisi e arriviamo al Castello Normanno, sulla scogliera i bagnanti si godono il sole e il mare della Sicilia. Il castello é ormai una rovina ma é molto suggestivo, ricorda il castello di Highlander. Seduti ad un bar nella piazza di Aci Castello ci gustiamo un'ottima granita alla mandorla. Passando in una via del paese un'iscrizione sotto un mistadello ci informa che lì sono custodite le reliquie di Sant'Agata. Ci spostiamo ad Acireale, che ha una  bella piazza con una pavimentazione molto bella, ci dicono che é un progetto portoghese, in effetti potrebbe ricordare Piazza Rossio di Lisbona, anche se la superficie della pavimentazione qui é liscia. Visitiamo la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, con la facciata in pietra bianca di Siracusa. L'interno era affrescato ma le opere sono state coperte, il soffitto é bellissimo con affreschi che hanno una tonalità ambra. Interessante la meridiana, e la storia della sua realizzazione che ha ispirato un film: Gli astronomi, un film di sapore illuminista girato proprio ad Acireale. Nel film si racconta la storia degli astronomi Peters e Wittelsberg che vengono mandati in Sicilia dal nord Europa per costruire la meridiana. Si scontreranno con l'ostilità della popolazione e con delle pressioni tese a far cambiare la posizione della meridiana, perchè il tracciato dell'orologio solare sarebbe passato proprio sopra alla tomba di alcune persone importanti di Acireale. Più tardi ci facciamo un bagno nell'acqua cristallina tra gli scogli lavici di Acireale, dove sono installate delle terrazzine in legno in concessione del Comune, con la scaletta che porta al mare. Ci spostiamo a Giarre, dove vediamo la chiesa di Sant'Isidoro e dove alloggeremo.

8/9/2025

La mattina, siamo diretti al Rifugio Sapienza per l'escursione sull'Etna. Con l'auto percorriamo una strada piena di tornanti e l'ambiente comincia a cambiare: macchie di vegetazione verdi e giallo intenso in mezzo al grigio della sabbia lavica, sembra un pianeta alieno. Man mano che saliamo l'aria si fa più frizzante. In un paesino ci prendiamo una focaccia ripiena con prosciutto e formaggio. Arriviamo al rifugio Giovanni (o Giovannino) Sapienza che è un po' il punto di partenza per tutte le escursioni sull'Etna. Questo rifugio è stato più volte toccato dalle colate laviche ma miracolosamente mai distrutto. In una delle ultime recenti eruzioni, mentre stava arrivando il fiume di materiale magmatico, venne costruita una diga di sabbia lavica e terra che riuscì a deviare la lava. Dal Rifugio Sapienza, prendiamo una funivia che ci porterà nei pressi del cratere di sud est, uno dei crateri più attivi dell'Etna, lo vediamo fumare al momento della nostra visita. C'è un vento pazzesco, io entro nei locali nel punto di arrivo della funivia e mi affitto un giubbotto pesante. Da questo punto, saliamo su un pullmino fuoristrada che ci porta fino alla Torre del Filosofo a 2900 metri. 

La Torre del Filosofo era un rifugio ma adesso in quell'area nulla è più visibile, perchè, ci dice la guida, il rifugio o quello che ne rimane è coperto da 60 metri di lava. L'Etna è estremamente imprevedibile ed erutta anche lateralmente e in zone più basse tutto intorno ai crateri sommitali. La funivia sulla quale siamo saliti è stata distrutta dalla lava solo nel 2002, insieme a rifugi e ristoranti. La lava impiega tanto a raffreddarsi, in una zona sotto ai nostri piedi basta scavare un pò con la mano nella sabbia lavica per vedere ancora il fumo che esce anni dopo l'ultima eruzione. Ci racconta una guida che il gestore del ristorante che si trova vicino al rifugio sapienza, dopo una delle tante eruzioni, ha conficcato dei tondini di ferro nel suolo lavico e per almeno dieci anni ha sfruttato il calore che ne proveniva: acqua calda e piscina riscaldata gratis. 

Passiamo la serata a Giardini Naxos passeggiando sul lungomare. Un tempietto ci ricorda che nel 1960 la fiaccola olimpica passò proprio in questa cittadina. Passiamo davanti al Castello di Schisò, costruito su una colata lavica ora un po' in decadenza ma molto bello. 

09/09/2025

La mattina ci mettiamo in viaggio verso le Gole dell'Alcantara. Rivedo la caccia del drago nell'episodio "La cerva" del Racconto dei Racconti (il film fantastico di Matteo Garrone). Le gole hanno passaggi strettissimi, anche 2 metri in certi punti, e tutto intorno ci sono delle pareti di basalto materiche e primordiali, molto affascinanti. Passano molti visitatori e ragazzi in muta per fare body rafting e tutti camminando toccano queste rocce dalle forme prismatiche affascinanti, è un impulso irresistibile. L'acqua del fiume è gelida, fa male ai piedi, ma dopo un po' ci si abitua. Per fortuna una coppia gentilissima ci presta le scarpette da fiume che sono indispensabili per poter camminare nel letto dell'Alcantara. Nel pomeriggio ci dirigiamo a Castelmola, da dove si gode di un'ottima vista sulla vallata. Entriamo nella chiesa, adibita ad auditorium, dove sul palco c'è un pupo siciliano. E' d'obbligo andare a bere un bicchierino di vino alle mandorle al bar Turrisi, il famoso "bar dei falli". All'interno tutto è fatto a forma di pene maschile, maniglie delle porte, i braccioli delle sedie, mobili e arredamenti. Anche il vino alle mandorle viene servito in un bicchiere a forma di fallo. Dal terrazzino del bar si gode di una vista eccezionale. Infatti, quanto eravamo a Giardini Naxos, vedevamo nettamente due alture con un paese sulla sommità, una è proprio Castelmola e l'altra, un po' più bassa, è Taormina. Scendiamo con l'auto dalla strada a tornanti e risaliamo verso Taormina, bellissima e sontuosa con la sua Piazza IX Aprile, piena di negozi alla moda. Una modalla posa per un servizio fotografico. Sulla Piazza c'è la Basilica Cattedrale, dedicata a San Nicola di Bari. Girando per il paese ci sono scorci e anfratti molto suggestivi dove hanno ricavato localini e ambienti splendidi tra le naumachie, che sono mura antiche di origine romana. Il nome deriva dalle antiche battaglie navali simulate che venivano fatte all'epoca, anche se pare che Taormina non avesse mai ospitato simili manifestazioni. Scendendo verso Giardini Naxos vediamo l'Isola Bella di Taormina, un isoletta visitabile a piedi, c'è un sentiero da fare a piedi passando nell'acqua del mare sopra una sottile lingua di sabbia. L'Isola Bella è un'oasi WWF.

10/09/2025

La mattina si parte in macchina, direzione Piazza Armerina. Nel tragitto il paesaggio è molto arido, ci sono colline brulle di un colore desertico, ma è incredibilmente bello. Prima di arrivare a Piazza Armerina visitiamo la Villa Del Casale costruita nel terzo e quarto secolo dopo cristo probabilmente da Lucio Aradio Valerio Proculo Populonio, console romano. La villa è piena zeppa di mosaici perfettamente conservati ed è patrimonio unesco dal 1997. Al suo interno, ci sono una basilica, le terme e una palestra, tutte decorate da mosaici. Ci sono pavimenti con scene di caccia incredibilmente dettagliate. Vediamo anche la famosissima sala delle ragazze in bikini, chiamata così perchè sul pavimento della sala c'è un mosaico che rappresenta 10 giovani ragazze sportive con un costume identico al bikini di oggi. In una delle stanze è rappresentato il mito di Arione. Nella mitologia, Arione era un musicista greco, venuto a suonare in Sicilia. Arrivato nell'isola venne derubato e minacciato di morte; prima che lo uccidessero chiese di suonare un'ultima volta e così un delfino, sentendo la sua musica, lo salvò portandolo in groppa lontano dai suoi aggressori. In una stanza, anche questa famosissima, quando si parla della Villa Romana Del Casale, è la stanza da letto del padrone che presenta un bellissimo ed erotico mosaico di una coppia in atteggiamento di intimità. L'Uomo regge un recipiente che, ci dicono, doveva contenere del miele o forse l'idromele, perchè era uso dell'epoca consumare il miele durante gli amplessi e questo potrebbe essere l'origine del modo di dire "Luna di miele".

Arriviamo a Piazza Armerina nel tardo pomeriggio. Piazza Armerina è stato il luogo nascita di Boris Giuliano questore Palermo e capo della Squadra Mobile, ucciso da cosa nostra nel 1979. In Piazza Duomo c'è il bellissimo Palazzo Trigona del '700 ora museo. Il Barone Marco Trigona ha pagato l'ampliamento della Cattedrale di Piazza Armerina, infatti è sepolto lì. Nel museo ci sono anche ritratti del famoso Conte Ruggero che vinse la guerra contro i musulmani nel processo di latinizzazione della Sicilia (lo stesso che conquistò Mazara del Vallo). Durante la visita del museo scopriamo che un tal Piero Gazzola, piacentino, è stato dirigente della soprintendenza dei monumenti siciliani negli anni '40. Tra le altre cose il Gazzola ha risolto il problema dei mosaici della Villa Dei Casali, che si dovevano poter vedere senza essere calpestati, mediante i terrazzi di legno sopraelevati e il tetto a copertura. Girando per la cittadina vediamo la Commenda dei Cavalieri di Malta, molto antica e buia, invece delle finestre ha solo delle piccole feritoie, purtroppo è chiusa al pubblico. Sfortunatamente a Piazza Armerina (detta anche semplicemente Piazza), esistono moltissime chiese, ma sono quasi tutte chiuse, compresa la Chiesa di San Giovanni che all'interno pare abbia degli affreschi fiamminghi. Sempre da fuori è affascinante la chiesa vecchissima dei Teatini. Ci sediamo a Piazza Garibaldi su una panchina, passano dei fratellini, che giocano e si rincorrono nella sera, due maschi e la sorellina un più alta di età, molto graziosa, e già con il velo che le copre il viso.

 11/09/2025

La mattina a Piazza Armerina si va al Duomo (o Basilica Cattedrale), che ha una storia abbastanza tormentata con un vessillo di epoca bizantina che era stato conservato in questo luogo. Il vessillo era molto importante perchè simbolo della vittoria sui musulmani e venne nascosto in una cassa durante la rivolta dei baroni. Poi venne ritrovato durante l'epidemia di peste del 1348 e portato in processione. Si credeva che per questo si fosse attenuata l'infezione. In seguito il Barone Trigona dispose nel testamento che il Duomo venisse ampliato. Il Duomo Cattedrale di Piazza Armerina è molto ricco, con un altare tutto in lapislazuli. C'è un quadro che rappresenta il terribile martirio di Sant'Agata (che tra l'altro è la patrona di Catania). Piazza Armerina è stato un luogo molto importante nella Sicilia, nel passato frequentato da tante personalità. Lo stesso Trigona non era di Piazza Armerina ma scelse questa cittadina come sua dimora. Anche la conformazione naturale di Piazza Armerina è favorevole, è situata in un territorio molto più verde e attraversato da corsi d'acqua, lo abbiamo visto viaggiando in auto da Giardini di Naxos. Girando per il centro visitiamo uno dei negozi dell'Associazione Beteya' che aiuta i migranti commercializzando magliette e altro merchandising fatto da loro, in strutture sequestrate alle associazioni mafiose. Anche il Presidente Mattarella è stato in visita in questa associazione. Inoltre c'è anche l'Associazione Don Bosco 2000 che si occupa di ospitare i migranti.

 Ne pomeriggio ci spostiamo a Caltagirone famosa, tra le altre cose, per le sue ceramiche e per la imponente scalinata di Santa Maria del Monte con 142 scalini (quando li fai sembrano molti di più) tutti decorati con maioliche. Ai lati della scalinata ci sono localini, b&b e negozi. Bella la Cattedrale di San Giuliano con la sua cupola rivestita in ceramica appunto. Visitiamo il Carcere Borbonico, struttura imponente dalle mura talmente massicce che non sono mai state intaccate dai vari terremoti che tormentano la Sicilia. C'è una bella sala immersiva con proiezione sulle pareti di filmati che raccontano le vicende dei condannati. Lo stesso costruttore del carcere, caduto in disgrazia, è finito in questa struttura. Ci sono celle sotterranee umide con sempre un po' d'acqua sul fondo, come nei terribili in pace di Victor Hugo e c'è una grata dalla quale, all'epoca, si potevano sentire i lamenti dei condannati. Gli scalini all'interno sono irregolari per rendere difficile un'eventuale corsa per fuggire.

12/09/2025 siamo ancora a Caltagirone e visitiamo il museo della ceramica e poi un frate molto gentile ci apre il Convento dei Cappuccini e ci fa fare una visita guidata. Vediamo il bellissimo tabernacolo che è in legno e tartaruga e poi varie opere di Fra Semplice da Verona e di Mario Minniti che era molto amico del Caravaggio. Caravaggio fu ospitato e nascosto a casa di Minniti quando lo volevano arrestare. Un'opera rappresenta la storia di Santa Barbara che venne uccisa dal padre perchè cristiana e il padre a sua volta, tornando a casa venne incenerito da un fulmine. Il frate che ci fa da guida ci spiega che un tempo il Convento dei Cappuccini di Caltagirone era come quello di palermo con tutte le mummie dei deceduti messe in un ambiente sotterraneo. Solo in seguito i resti mortali sono stati messi in un ossario. Usciti dal Convento dei Cappuccini giriamo per la cittadina dove è molto presente il ricordo di Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare e oppositore del fascismo che naque proprio a Caltagirone. Nel pomeriggio, una visita alla Villa Vittorio Emanuele, il giardino pubblico di Caltagirone, i siciliani lo chiamano A Vidda. Bellissimo il giardino ed il tempio tutto decorato con ceramiche.

 

13/09/2025 la mattina, prima di lasciare Caltagirone ci fermiamo al Cimitero Monumentale, bellissimo, con una ricchezza di addobbi incredibile, un po' abbandonato e decadente come nei racconti di Lovecraft, vale la pena di vederlo. Partiamo per la prossima tappa: il Castello di Donnafugata. Subito ci immergiamo nell'atmosfera del Racconto dei Racconti, il film fantastico di Matteo Garrone. Bellissima anche la Coffee House, neoclassica, dove pare che gli ospiti della villa si radunassero per chiacchierare e gustarsi una granita al gelsomino detta scursunera . Bellissimo anche il labirinto fatto con muretti in pietra. Lasciamo il castello di Donnafugata e andiamo all'Isola Delle Correnti che è il punto più a sud dell'Italia e dove si incontrano due mari, lo Ionio ed il Mediterraneo.

14/09/2025 Siamo in viaggio verso Avola, arriviamo la mattina presto e dopo aver gustato un cannolo nella piazza del paese, ci fermiamo davanti alla Chiesa Madre di San Nicolò con le sue statue del '700. Poco dopo ripartiamo, destinazione: Siracusa, anche se ci siamo già stati volevamo rivedere la piazza splendida di Ortigia. Purtroppo il Duomo è chiuso per lavori. Al largo nel porto c'è una nave di Emergency. Nel pomeriggio facciamo un lungo spostamento in auto per arrivare di nuovo alle pendici dell'Etna, dove sono le Cantine Gambino. Il luogo è molto ben curato, tutto intorno le viti crescono sul terreno lavico che, com'è noto è estremanente fertile e cede degli elementi complessi alle viti. La strada sterrata che porta alla sala di degustazione della cantina è composta da ghiaia lavica. Nei locali della cantina, tanti stranieri, piuttosto allegri, (probabilmente inglesi o americani) gustano i vini dell'Etna. Ci prendiamo qualche bottiglia di Tifeo rosso dell'etna, che prende il nome del gigante imprigionato da Zeus nel sottosuolo della Sicilia e che, ogni tanto, stputa fuoco dalla bocca.

15/09/2025

nella mattinata raggiungiamo Acitrezza e la Costa dei Ciclopi che non avevamo ancora visto. Bellissima la vista dell'isola Lachea e dei faraglioni. Questa località, così come Acicastello e Acireale, prende il nome di Aci il fiume che qui scorre e dal mito greco di Aci e Galatea. La leggenda narra che Galatea era una ninfa del mare, Polifemo si innamorò di lei, non corrisposto, perchè Galatea amava Aci. Un giorno Polifemo li vide insieme sulla spiaggia e in un impeto di gelosia, lanciò un pietrone e uccise Aci. Galatea trasformò il sangue di Aci che sgorgava in acqua limpida e così creò il fiume Aci.

Arriviamo a Catania, l'ultima tappa del nostro viaggio e passiamo un pomeriggio in spiaggia. 

 

16/09/2025 La mattina a Catania inizia con una visita alla Piscaria (il mercato antico), dove ci sediamo ad un tavolino e ci gustiamo un coppo di fritto misto. Catania è nera di lava, la pavimentazione delle strade è nera perchè fatta con rocce laviche, i palazzi sono neri e grigi. Tutto questo ha un fascino molto speciale. Passiamo davanti al bellissimo Palazzo Biscari. Entriamo nella Chiesa della Badia di Sant'Agata, che è una parte dell'enorme Monastero dei Benedettini, c'è un parroco che sta celebrando la messa in polacco per un gruppo di connazionali in gita. Visitiamo il Duomo ovvero la Cattedrale di Sant'Agata dov'è il monumento funebre di Vincenzo Bellini, il celeberrimo musicista di Catania che ha scritto la Casta Diva (il brano famosissimo che fa parte dell'opera La Norma). Vediamo le opere di Borremans il pittore fiammingo e la mummia del vescovo Dusmet con la maschera d'argento e le mani mummificate e nerissime. A Catania c'è un vero culto del Vescovo Dusmet che sembra abbia fatto molte opere di bene. Passeggiando per la città capitiamo in un set cinematografico di Bolliwood, c'è ancora molto caldo e l'attrice protagonista viene continuamente ritoccata dai truccatori. Facciamo una passeggiata nella Via Etnea che è un po' come Spaccanapoli (la via centrale lunghissima che taglia in due Napoli) però in fondo alla via Etnea si ha la visuale dell'Etna fumante.

Nel pomeriggio facciamo una visita guidata del Monastero dei Benedettini del 1500 che è mastodontico, uno dei più grandi d'Europa, e comprende anche la Chiesa di San Nicolò L'Arena con le sue colonne enormi. Oggi il Monastero è sede universitaria dal 1977. Nel cortile del monastero vediamo i resti della colata lavica che lo ha invaso parzialmente nel 1669. All'epoca tutti si resero conto che la colata lavica non si sarebbe fermata e infatti arrivò ben 2 mesi dopo l'inizio dell'eruzione e raggiunse i 12 metri di altezza, invadendo il cortile e parzialmente alcuni ambienti del monastero. Per liberare il cortile dalla colata lavica lavorarono per un anno o più gli scalpellini.

 All'epoca i figli dei nobili secondogeniti venivano obbligati a diventare monaci ed essendo essi molto facoltosi, portavano una dote milionaria all'ordine dei Benedettini, per questo la struttura è mastodontica oltre che molto bella. Il chiostro è bellissimo e comprende un gazebo barocco fantastico, tutto in marmo di Carrara che è stato chiamato Coffee House, olte ad una fontana, anche questa molto bella. All'epoca del fascismo la fontana fu smontata e riposta da qualche parte nei sotterrranei, per far posto ad una palestra. Solo casualmente venne ritrovata, mi pare negli anni del dopoguerra e venne ricostruita grazie ad un disegno originale della stessa che un architetto parigino aveva nel suo studio. I seminterrati e sotterranei del convento vennero usati anche come rifugio antiaerreo. Attualmente costituiscono la sede incantevole della biblioteca, solo che, per poter mettere i libri antichi in questo ambiente un po' umido, si sono dovuti installare dei deumidificatori. Propio nei lavori di scavo per l'installazione degli umidificatori, è stata rivenuta una casa romana antica con i pavimenti a mosaico. Ora gli studenti dell'università studiano in questo ambiente fascinoso. Attraversiamo un corridoio lunghissimo all'interno del monastero e la guida mentre camminiamo, ci informa che all'inizio del corridoio eravamo al 1° piano dell'edificio ma ad un certo punto, senza rendersene conto, ci si ritrova al pianterreno, questo perchè la lava ha riempito parzialmente gli ambienti sotto ai nostri piedi. E' impressionante vedere come si convive con un vulcano: ci sono alcuni portali di collegamento che si affacciamo sul corridoio, sontuosi, con le loro cornici che abbellivano la porta, ma la stanza non esiste più, una parete di lava riempie il passaggio. Tra i vari ambienti che visitiamo nel monastero c'è anche un ex osservatorio astronomico, ormai vuoto, è stato tolto nel 1980. Attualmente ci sono ben due osservatori astronomici sull'Etna. Visitiamo anche la cucina, enorme. Una cucina come questa è descritta esattamente nel romanzo I Vicerè di Federico De Roberto. Vediamo poi un enorme pendolo di un sismografo, ci spiegano che ha un peso di 300 Kg., una specie di torta enorme di cemento appesa al soffitto con un cavo. Gli archi di questi ambienti sono stati fatti con resti di ossa di animali e resti di anfore antiche perchè il costuttore all'epoca aveva già un'embrione di idea di protezione antisismica, perchè il materiale così fatto trasmette poco le vibrazioni. Vediamo il pozzo, molto profondo, del monastero. L'acqua del pozzo viene dal fiume Amenano, che una volta scorreva in superficie a Catania, ma poi è stato seppellito dalla lava ed ora resta nel sottosuolo della città, fino a sboccare vicino al porto. L'acqua dell'Amemano, si rivela in città sgorgando dalla bellissima Fontata Dell'Amenano (appunto) che tutti possiamo vedere in piazza Duomo, vicino all'entrata della Piscaria. L'Amenano prende il nome dalla divinità alla quale il fiume stesso era stato associato dai Greci, l'Amenanos che era un dio fluviale ed era rappresentato come un toro androprosopo (un toro con la faccia umana). Camminando nei sotterranei arriviamo ad una stanza che è stata recuperata relativamente da poco tempo e che era un vuoto della struttura riempito di terra. Togliendo la terra è stata recuperata una stanza circolare, con una struttura in acciaio sul soffitto, ancorata alle pareti rocciose, che serve da struttura portante ed è di colore rosso vivo a simboleggiare la lava, una sorta di fiore tecnologico d'acciaio rosso in una stanza sotterranea di roccia, il tutto estremamente suggestivo. La mastodontica chiesa di San Nicolò L'Arena (la più grande della Sicilia), fa parte del complesso del Monastero e non è terminata. Sembra che i lavori siano stati interrotti perchè le colonne sarebbero state più alte di San Pietro a Roma, o forse più semplicemente perchè sono mancati i fondi. Il tre di febbraio di ogni anni, proprio qui si svolge la festa di Sant'Agata dove i fedeli portano la statua della Santa. Fino ad un milione di persone partecipano a questa festa religiosa che viene paragonata alla Semana Santa di Siviglia.

Uscendo dal monastero passeggiamo fino al quartiere di San Berillo, un progetto di recupero sub urbano, dove troviamo un ambiente giovane e piazzette piene di murales e di localini. Più tardi, arriviamo all'Anfiteatro Romano. Se ne vede una piccola parte nel centro di Catania Vicino a Piazza Stesicoro. L'anfiteatro è chiamato anche Colosseo Nero, era enorme e e pare che lì facessero addirittura delle finte battaglie navali per deliziare il pubblico.

17/09/2025 Purtroppo è finita! Oggi è l'ultimo giorno e nel primo pomeriggio ci aspetta l'aereo per Malpensa, Facciamo l'ultimo giro in Piazza e davanti al Duomo, ci sarebbe ancora tanto da scoprire. Davanti al duomo c'è l'entrata sotterranea delle Terme Achilliane. Al momento non si può entrare, ma ci dicono che è una testimonianza molto importante e interessante di epoca romana. Ancora un giro alla Fera O'Luni (il mercato di Catania), così chiamata (fiera del Lunedì) perchè prima si svolgeva solo in quel giorno della settimana. Passiamo davanti al Teatro Massimo Vincenzo Bellini che, a differenza della gran parte degli edifici di Catania, ha un colore con le tonalità del tabacco, molto bello. Dicono che abbia un'acustica formidabile.

Trieste e Treviso

Domenica primo giugno  2025 arriviamo a Trieste. Passiamo accanto al Foro Romano, sul colle di San Giusto. La vista delle colonne romane è splendida. Sono i resti dell'antica città romana Tregeste. Entriamo nella Basilica di San Giusto. I mosaici bizantini sono veramente belli, non manca il Cristo Pantocratore nella cosiddetta Calotta di San Giusto (la cappella di destra). 

Usciti dal Duomo, entriamo nel Castello di San Giusto, la fortezza della città, ora diventata un museo. All'entrata il Faro da Galera,  proveniente da una nave ottomana, colpisce la mia attenzione. Sembra che sia stato sottratto da una nave ottomana nel corso dell'epica battaglia di Lepanto del 1571. Fuori dal castello vediamo il panorama di Trieste, e spicca una enorme costruzione moderna: è il Rozzol Melara, uno degli esempi dell'architettura brutalista. E' un quartiere enorme. 

Entriamo nella Chiesa di Santa Maria Maggiore o Chiesa dell'Immacolata Concezione, con la sua cupola maestosa e con il quadro della Vergine, attribuito al pittore italiano Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato.

Ed eccoci nella magnifica  Piazza Unità d'Italia, la famosa piazza di Trieste con un lato aperto sul mare. Di fronte, il palazzo maestoso del Municipio che nelle ore serali è tutto illuminato. Dal balcone di questo palazzo Mussolini pronunciò nel il 18 settembre 1938 il suo discorso delirante sulla razza. Sulla scalinata sono le statue di un Bersagliere e le statue di due ragazze che cuciono la bandiera italiana, per celebrare il ritorno di Trieste all'Italia. Infatti, subito dopo la seconda guerra mondiale, venne sancito l'accordo di Belgrado, per cui il territorio di Trieste veniva diviso in due zone, zona A e zona B. La zona A era presidiata dagli Italiani mentre la zona B dalla Jugoslavia di Tito. Questo perchè Trieste è una terra di confine e inoltre l'Italia aveva perso la guerra e, cosa non da poco, aveva invaso la Jugoslavia.  D'altra parte, era appena iniziata la guerra fredda e inglesi e americani consideravano Trieste un avamposto da mantenere nel blocco atlantico, inoltre Tito si era staccato da Stalin, divenendo quasi un alleato occidentale  e gli alleati volevano tenerselo come buon amico. Tenere a galla Tito diventa quasi una parola d'ordine per gli alleati. Dopo 10 anni di trattative estenuanti e di tumulti di piazza, gli americani giocano la carta di Robert Murphy, diplomatico americano, che conosceva Tito. E così il 5 ottobre 1954 con il Memorandum di Londra, dopo molti negoziati con Tito,  venne stabilito che la zona A (la città ed il porto di Trieste) passavano all'Italia, mentre la zona B passò alla Jugoslavia con alcuni aggiustamenti a favore di Tito e la promessa da parte di Murphy di una fornitura triennale di grano da parte degli Stati Uniti. 

Già dai primi anni 60 la frontiera triestina verso la Jugoslavia diventa  un cretto nella cortina di ferro, tanto che Trieste diventerà  mecca dello shopping per i jugoslavi e noi italiani riusciremo a captare TV-Koper Capodistria  e a vedere in anticipo (rispetto all'Italia) la tv a colori. Inoltre i Triestini passavano il confine e andavano nei cinema jugoslavi a vedere i film vietati in italia, con i sottotitoli in francese.

 Nel pomeriggio visitiamo il Palazzo Revoltella, che deve il suo nome al barone Pasquale Revoltella noto e vulcanico personaggio della Trieste del 1800, che alla città lasciò tutti i suoi beni e la sua collezione di opere d'arte. Tra le altre cose Revoltella partecipò anche all'impresa di costruzione del Canale di Suez. Resto meravigliato vedendo Idillio a Tebe un quadro del pittore Giulio Viotti così esotico e moderno con una luce bellissima.

2 giugno 2025. Andiamo al Castello di Miramare museo storico nonchè bellissimo parco botanico sul mare. Il castello era la residenza di Massimiliano e Carlotta (Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena e Carlotta del Belgio). I due erano appassionati tra le altre cose di botanica, per questo allestirono questo bellissimo parco che circonda il castello pieno di esemplari esotici (c'è anche una sequoia). Ad un certo punto Massimiliano venne contattato da esponenti della nobiltà messicana che gli proposero di diventare imperatore del Messico. Una delle opere del museo del Castello raffigura la partenza di Massimiliano e Carlotta dal Castello appunto, verso il Messico. Si stabilirono nel castello di Chapultepec. In un ritratto presente nel museo castellano, si vede Massimiliano e, sullo sfondo, il Castello di Chapultepec. Ma i liberali messicani non tolleravano di essere assoggetati ad un governo imposto da potenze straniere, anche se Massimiliano cercò di mediare e fare delle concessioni a Benito Juarez. Alla fine, Massimiliano, pur cercando appoggi nei militari americani (pare che abbia chiesto aiuto anche al Generale Custer), venne fucilato. Victor Hugo e Garibaldi inviarono lettere a Juarez nel tentativo di salvargli la vita. Tra le altre cose da notare nel parco, una lapide che testimonia che questa dimora fu il quartier generale delle truppe americane dal 16 settembre 1947 al 24 ottobre 1954. La fine dell'insediamento del quartier generale U.S.A. coincide infatti, più o meno con il raggiungimento dell'accordo del Memorandum di Londra che ha deciso i confini attuali di Trieste.

Nel pomeriggio, dopo aver salutato James Joyce sul Ponte Rosso sul Canal Grande,  facciamo un breve spostamento in auto per raggiungere un luogo della memoria, un luogo che custodisce la testimonianza terribile di quello che è stato il nazifascismo in Italia: la Risiera di San Sabba, uno dei campi di concentramento italiani, l'unico con il forno crematorio. La risiera venne costruita alla fine del 1800 come stabilimento per la lavorazione del riso, poi fu usata come caserma e in seguito destinata a Polizeihaftlager campo di tetenzione di polizia, quando le forze naziste occuparoto il territorio. Vediamo le microcelle, questi antri angusti piccolissimi, senza alcuna finestra dove stavano fino a sei persone. Un'amica che mi accompagna nella visita piange: suo padre è stato prigioniero in Germania in un campo di concentramento. Terribile è la cella della morte, dove venivano imprigionate momentaneamente le persone che sarebbero finite nei forni crematori di lì a poco, insieme ai cadaveri delle persone già morte, che venivano venivano parcheggiati lì insieme ai vivi. Nel cortile una lastra di un materiale simile al vetro, delimita quello che era stato il forno crematorio, ora distrutto. Un monolite in acciaio è stato posto nel luogo esatto dov'era il camino del forno crematorio. Tutto intorno un recinto di mura in cemento armato, in stile brutalista, delimita la risiera e accentua la drammaticità dell'ambiente. I prigionieri, non destinati ad altri lager, venivano uccisi con mazze ferrate, o impiccati o anche chiusi in stanze e soffocati con il gas di scarico degli automezzi militari. Solo alcuni militari che rifiutarono di collaborare con la RSI furono fucilati. All'interno c'è un museo multimediale con testimonianze, proprio lì vedo una bacheca che mostra una stella partigiana (nella foto) in tessuto che fu trovata nella cella n. 9 nel 2013 in seguito a dei lavori di restauro.

 La risiera di San Sabba è diventata monumento nazionale con decreto del Presidente Saragat nell'anno 1965.

Verso sera partiamo per Treviso, ceniamo da un amico e poi il giorno dopo, il 3 Giugno, facciamo un breve giro per la città, bella e piena di canali. Vediamo la Loggia dei Cavalieri, l'Isola Pescheria, un isolotto fluviale suggestivo che ospita il mercato del pesce. Poi la chiesa di di Santa Maria Maggiore con l'altare della Madonna Granda in pietra d'Istria. Partiamo da Treviso e facciamo una tappa a Soave, per vedere il grande Castello Medioevale di Soave o Castello Scaligero, una fortificazione militare del medioevo che fu teatro di tante battaglie e conquiste. 

Malta

Arriviamo a La Valletta nella serata del 28 marzo 2025. La temperatura è mite ma c’è un vento notevole che non ci abbandonerà per tutto il nostro breve soggiorno. Questi sono i giorni del carnevale di Malta, infatti appena arrivati alla fontana dei tritoni, ci vengono incontro i carri del carnevale, tutti illuminati e accompagnati da una musica tipo disco o reggae-ton super amplificata. Un cartellone ci dice merħba: benvenuti. La Ħ è un tipico carattere del linguaggio maltese e rappresenta un’H molto rinforzata, un tipo di fonetica di origine araba. Il maltese è mix di arabo, italiano, inglese, francese con parole italiane appena modificate che ogni tanto spuntano fuori dal contesto dei discorsi.

1 Marzo 2025. Scendiamo al bar sotto il nostro alloggio e assaggio un pastizi con la ricotta. Il pastizi è una specie di tortina salata ripiena di ricotta o di piselli. Prendiamo un Uber e ci dirigiamo a La Valletta. Resto basito dalla guida a sinistra che mi meraviglia molto, è la prima volta che mi capita di girare in un paese con la guida dalla parte opposta.
La Valletta (o semplicemente Valletta) è una città relativamente nuova fatta nel 500 dai Cavalieri di San Giovanni detti anche Ospitalieri di San Giovanni che all'inizio erano dottori e infermieri ma poi divennero militari e potenti. L'Ordine dei Cavalieri di Malta reclutava solo religiosi o nobili e chi entrava nell'ordine doveva dare tutti i propri beni. Come sappiamo Caravaggio venne espulso dall'ordine perchè aveva dovuto fuggire dall'Italia a causa di una rissa nella quale era coinvolto e nella quale un uomo aveva perso la vita.

La citta di Mdina è più antica di Valletta. Prima era Mdina la capitale dell'isola, ma era troppo distante dal mare e quindi Valletta fu designata come capitale dello Stato Maltese. Malta è sempre stata soggetta ad invasioni, prima dai turchi ottomani e poi anche da Napoleone nel 700 e successivamente dagli inglesi. La guida ci racconta che i maltesi non essendo agli inizi un ordine militare vero e proprio usavano metodi non convenzionali di guerra, per esempio in una fase della invasione ottomana i maltesi riuscirono ad entrare nell'accampamento ottomano e ad avvelenare l'acqua. Un'altra volta, prima di una imminente invasione, sparsero olio e sostanze scivolose sulle vie della zona per far scivolare gli assediatori. Passiamo ai Giardini Baracca dove sono posizionati due cannoni che ogni giorno alle 12 e alle 16 sparano a salve. Arriviamo al Palazzo del Parlamento, che è stato fatto dal nostro Renzo Piano. Rappresenta un alveare, perchè l'antico nome di Malta: Melita significa miele. Gli abitanti chiamano il palazzo "la grattugia" proprio per la sua forma. L'edificio è stato terminato solo nel 2015. Renzo Piano ha fatto diversi lavori per la riqualificazione della città di Valletta. 

Camminando, passiamo davanti al Teatro Reale di Malta. Il teatro era un imponente edificio e fu bombardato durante la seconda guerra mondiale. Sono stati fatti dei lavori di riqualificazione del teatro che però non è più stato ricostruito con la copertura, ma è diventato teatro all'aperto, molto amato dai maltesi perchè poco caro pur ospitando molti eventi, anche Pavarotti si è esibito nel teatro all'aperto maltese. 

Molto bello il Palazzo del Ministero degli affari Esteri dove sono state girate alcune scene del film Napoleon di Ridley Scott. Sotto La Valletta c'è una rete di tunnel costruita dai Cavalieri di Malta e poi ampliata dagli inglesi nella guerra mondiale per uso militare strategico, sono le Lscaris War Room e sono state impiegate anche nella crisi del Canale di Suez nella crisi dei missili di Cuba nel 1962. In questi tunnel, che ora sono musei aperti al pubblico, sono state impiegatele macchine Typex, simili alle Enigma tedesche che in seguito furono decifrate dalla macchina di Turing. A Malta non si vedono persone senzatetto, questo perchè sia le politiche socali che la chiesa se ne occupano attivamente. 

Nelle vie di Malta ci sono palazzi che hanno i balconi chiusi con coperture in legno con le vetrate. Pare che fosse un elemento architettonico introdotto durante la dominazione islamica per permettere alle donne di passare sul balcone senza farsi vedere.

Tra le specialità di malta che dovremo assaggiare, la guida ci segnala: I datteri fritti in pastella, il gelato maltese e il cioccolato maltese con il formaggio di capra.

Visitiamo la Concattedrale di San Giovanni. L'interno è bellissimo con il suo fantastico pavimento in marmo intarsiato. Ogni riquadro del pavimento è una lapide dedicata ad un cavaliere.
La Croce di Malta ad 8 punte è sempre presente nelle decorazioni: le otto punte rappresentano 8 lingue dei cavalieri dell'ordine di San Giovanni. A partire dal diciassettesimo secolo sono iniziate le opere di abbellimento, in stile barocco, che hanno portato la cattedrale ad essere oggi patrimonio dell'umanità. All'interno è presente il quadro della decapitazione di San Giovanni fatto da Michelangelo Merisi (Caravaggio) e anche il quadro di San Girolamo scrivente, fatto sempre da Caravaggio. Il quadro di San Girolamo fu rubato nel 1984 e venne ritrovato quattro anni dopo. Non aveva lasciato l'isola di Malta, era stato nascosto in una piccola fabbrica di scarpe nel nord dell'isola. Per anni gli autori del furto tentarono di venderlo, senza successo arrivando fino a chiedere, in seguito, un riscatto al governo di Malta.

Prossima tappa: Il Palazzo del Gran Maestro, che è anche la residenza del Presidente della Repubblica di Malta. Una parte del palazzo è aperto al pubblico, ed è un museo pieno di armi storiche e armature, ma vi si trovano anche le testimonianze delle principali tappe che ha percorso Malta per raggiungere la sua indipendenza, come ad esempio l'approvazione della Costituzione nell'anno 1964.

Più tardi andiamo a Birgu detta anche Vittoriosa. Birgu è una cittadina che fa parte delle cosiddette Tre Città di Malta (Senglea, Cospicua e Birgu) attraversando il tratto di mare che separa la penisola di Birgu da Valletta prendendo una piccolissima e caratteristica imbarcazione locale di legno.  Scopriamo che da Birgu è stato tracciato un cammino che arriva fino a Santiago de Compostela, passando anche per la Sardegna. Al centro del porto grande si vede il Forte di Sant'angelo, un'imponente fortificazione. A Birgu è anche il palazzo dell'Inquisizione.

2 marzo 2025 Andiamo a Marsaxlokk (In italiano Marsa Scirocco o anche Marsaslocca) un vecchio paese di pescatori molto caratteristico. Marsaxlokk ha un po' l'aspetto di un paese magrebino. Molto bello il porto e le sue case un po' decadenti. Al mercato della domenica si vende il pesce ed anche ogni tipo di dolce, come il Kannolo, che è una rielaborazione del cannolo siciliano. Ci mangiamo anche il polpo e l'Imqaret o Mqaret, un dolce di datteri fritto che ricorda un po' i nostri turtlit piacentini, molto buono. Il tempo è nuvoloso ma l'atmosfera è molto esotica.

Arriviamo a Mdina, piccola cittadina di 8000 abitanti ancora con le cinta murarie, è detta anche la Città Silenziosa o la Città Vecchia. Bellissima la porta di entrata nelle mura, in pietra gialla e poi Rabat, storicamente il sobborgo fuori dalle mura di Mdina.

A pranzo ci prendiamo una cosa buonissima cucinata a Malta: l'aljotta, una zuppa di pesce ed aglio. Nel pomeriggio tardi visitiamo Fort St. Elmo national war museum; dalle sue mura si gode la vista di un tramonto bellissimo sul porto. All'interno c'è un ricchissimo museo della guerra con ogni tipo di attrezzatura e mezzo impiegato nel corso della seconda guerra mondiale.

Camminando per le vie del centro a Valletta, dove nel frattempo i carri del carnevale continuano a passare, passiamo davanti ad un monumento dove alcune persone hanno esposto cartelli e ricordi della blogger giornalista maltese Daphne Caruana Galizia assassinata a Malta in un attentato dinamitardo nel 2017. Una grande scritta dice Justice for Daphne.